Israel ataca a los Basij iraníes en todos los niveles, el control permanece.

El ataque israelí contra la fuerza paramilitar Basij de Irán, confirmado tras la muerte de su comandante supremo y varios cuadros intermedios, ha reabierto el debate sobre cómo los conflictos geopolíticos filtran hasta los aspectos más íntimos de la vida social, como el código de vestimenta. Para muchos analistas, el golpe a esta estructura, históricamente encargada de vigilar el cumplimiento del hiyab obligatorio y reprimir manifestaciones como las desatadas tras la muerte de Mahsa Amini, podría alterar —aunque no eliminar— el férreo control estatal sobre la moda en el país.

Los Basij, creados tras la revolución islámica de 1979, operan como una red de vigilancia vecinal y han sido instrumentales en la aplicación de la moralidad pública, incluyendo la Orientación Islámica de Vestimenta. Su presencia en calles, universidades y centros de trabajo ha definido por décadas lo que las mujeres pueden o no usar, Penalizando desde el “mal hiyab” (prendas que no cubren completamente el cabello o la silueta) hasta colores o estilos considerados occidentales. La decapitación de su liderazgo, seguida de ataques drones contra puestos de menor jerarquía, debilita temporalmente esa capacidad de coerción cotidiana, aunque expertos en seguridad subrayan que la infraestructura represiva del régimen mantiene capacidad de recuperación.

Este contexto invita a reflexionar sobre la moda como termómetro de la libertad individual en sociedades bajo regímenes autoritarios. Durante las protestas de 2022, conocidas como “Mujer, Vida, Libertad”, las iraníes quemaron sus pañuelos en público y adoptaron cortes de pelo radicales como actos de desafío, convirtiendo lo personal en político. Diseñadores clandestinos dentro de Irán, y una diáspora creativa en Estambul o Los Ángeles, comenzaron a comercializar colecciones con símbolos Subversivos: hiyab como accesorio desmontable, bordados con lemas en kurdo o colores de la bandera pre-revolucionaria. Sin embargo, las sanciones económicas han limitado el acceso a textiles modernos, forzando una moda de “resistencia” basada en la reinterpretación de prendas tradicionales o el contrabando de materiales.

Para el público español, habituado a una industria de la moda vibrante y plural, el caso iraní ilustra cómo la vestimenta puede ser un campo de batalla por la autonomía corporal. Las tendencias globales de “moda ética” o “slow fashion” encuentran eco aquí, pero con matices: en Irán, reciclar una chaqueta de los años ochenta no es solo estética, sino necesidad. Los analistas de Oriente Medio señalan que un vacío de poder en los Basij —si el régimen se ve forzado a reasignar recursos— podría relajar la vigilancia en espacios urbanos como Teherán o Isfahán, permitiendo puntualmente más variedad en tonos o cortes. No obstante, la historia reciente muestra que el Estado iraní responde a crisis con mayor represión simbólica: tras las protestas, endureció las leyes de vestimenta y aumentó las multas.

Desde El Semanal, consultamos a expertas en estudios de género y moda. “Cuando se debilita la policía de la moral, aunque sea por un ataque externo, se abre un espacio para la agencia femenina”, explica la doctora Leyla Foroughi, de la Universidad de Barcelona, especializada en Irán. “Pero cuidado: el régimen puede utilizar el conflicto con Israel para movilizar narrativas patriotas y reinstaurar controles bajo el discurso de ‘unidad nacional’”. Este fenómeno ya se observó en conflictos anteriores, donde las crisis externas acallaron disidencias internas.

Para quienes siguen la moda como fenómeno social, atención a estas señales: un aumento de importaciones clandestinas de ropa deportiva o vaquera desde Dubái, el florecimiento de cuentas en redes sociales (usando VPNs) donde jóvenes iraníes muestran estilos “híbridos” —pañuelo combinado con zapatillas de marca—, y posibles cambios en la presentación de diseñadores durante ferias internacionales, que podrían adoptar referencias más explícitas a la resistencia. Asimismo, las sanciones a Irán afectan a la cadena global de suministro de textiles, con implicaciones para marcas europeas que tercerizan producción en la región.

En resumen, el ataque a los Basij trasciende lo militar: es un episodio más en la guerra por los cuerpos y las identidades en Irán. La moda, lejos de ser superficial, es aquí un indicador clave. Aunque el régimen conserva herramientas de control, cualquier mella en su aparato de vigilancia cotidiana podría traducirse en micro-revoluciones de estilo. Para el lector atento, observar la calle en Teherán en los próximos meses —a través de testimonios filtrados— ofrecerá pistas más claras sobre el pulso real de la sociedad que cualquier declaración oficial. Mientras tanto, la industria de la moda global debe cuestionar: ¿hasta qué punto sus cadenas de valor están cómplices de sistemas que oprimen la expresión personal?