Zambia entierra a Abel Mwansa Jr., fallecido en Tumbler Ridge

El lenguaje de la despedida: cómo la tradición textil de Zambia se convierte en moda ceremonial universal

El reciente entierro de Abel Mwansa Jr. en su Zambia natal no solo ha sido un acto de duelo familiar y comunitario, sino también una poderosísima manifestación de identidad cultural a través de la indumentaria. Más allá de las circunstancias trágicas que rodean su fallecimiento, la ceremonia fúnebre ha puesto sobre la mesa un debate silencioso pero creciente en el mundo de la moda: el rol de los tejidos tradicionales como vehículo de memoria, respeto y pertenencia en rituales de paso.

En Zambia, al igual que en muchas naciones del África subsahariana, la elección de la vestimenta para un funeral trasciende lo puramente estético. No se trata simplemente de «llevar ropa oscura». Es un código complejo donde cada color, cada patrón y cada tipo de tela —especialmente los icónicos chitenge o kente— porta un mensaje específico sobre la vida del difunto, el estatus de la familia y los valores comunitarios. Mientras en Occidente el negro ha monopolizado simbólicamente el luto, en Zambia una paleta que incluye blancos, rojos profundos, amarillos mostaza y azules vibrantes puede coexistir, cada tono comunicando aspectos como la pureza del espíritu, la sangre derramada o la conexión con la tierra.

Este fenómeno ha llamado la atención de expertos en moda intercultural y antropólogos de la Universidad de Lusaka, quienes señalan que estamos asistiendo a una «revalorización global de los guardarropas ceremoniales africanos». «Lo que sucede en un funeral zambiano es, en esencia, un desfile de moda con un propósito sagrado», explica la Dra. Chisanga Banda, investigadora en patrimonio textil. «La familia puede encargar tejidos especiales con hilos de colores específicos. El patrón puede aludir a la profesión del fallecido, a su clan o a un proverbio que le caracterizaba. Es moda como narrativa, como último discurso público».

La influencia de esta lógica no se queda en África. Diásporas africanas en ciudades como Londres, Toronto o Buenos Aires han trasladado estas prácticas a sus ceremonias, estableciendo un puente entre la moda contemporánea y las raíces. Casas de moda de renombre, desde estilos más comerciales hasta alta costura, han integrado siluetas y estampados inspirados en estos rituales en sus colecciones de otoño-invierno, a menudo sin profundizar en su significado original. Esta apropiación cultural versus aprecio cultural es otra de las tensiones que emerge.

Para el lector generalista interesado en moda, el caso Mwansa ofrece varias lecciones prácticas. La primera es la reapropiación del color. La idea de que el duelo solo puede ser negro o gris se diluye ante la potencia de un bordado blanco sobre una tela oscura que simboliza la paz, o un sutil hilo dorado que evoca el valor. La segunda es el poder de la personalización. En un mundo de moda rápida y homogeneizada, la confección o selección de una prenda con un significado único y profundo para una ocasión vital se erige como el máximo lujo: el luto a medida.

¿Cómo puede Occidente aprender de este enfoque sin caer en el seguimiento superficial? Los estilistas consultados por este medio coinciden en dos pilares: investigación y respeto. Si se desea incorporar un elemento de esta tradición en un look de duelo o ceremonia, es indispensable conocer su simbología. Un estampado de ankara no es solo «un print africano»; sus geométricos pueden significar «riqueza» o «caminos entrelazados» según su origen. Usarlo sin conocimiento vacía el objeto de su alma.

El entierro de Abel Mwansa Jr. en Zambia, pues, se lejos de ser solo una noticia de política local o de sucesos, se revela como un referente en el estudio de la moda como fenómeno sociológico. Nos recuerda que la ropa es el primer y último lenguaje que tenemos para presentarnos al mundo y para despedirnos de él. Y que en ese lenguaje, la técnica, la artesanía y el color llevan cargadas las historias que, en definitiva, son las que realmente perduran. La moda, aquí, no está en las pasarelas de Milán o Nueva York, sino en el tejido íntimo de una comunidad que, con cada hilo, decide cómo quiere ser recordada.