Bottega Veneta desfila su colección otoño 2026 prêt-à-porter en pasarela para la prensa.

El desfile de Bottega Veneta para la temporada otoño-invierno 2026, presentado en Milán, confirmó la consolidación de Louise Trotter al frente de la maison italiana. Lejos de repetir la fórmula de su debut, donde el icónico tejido Intrecciato acaparó todo el protagonismo, la diseñadora británica ha optado esta vez por una exploración a través de las superficies más táctiles y vellosas, convirtiendo el tacto en el núcleo narrativo de su propuesta.

La puesta en escena era una declaración de intenciones: una larga alfombra carmesí sobre la que ochenta modelos desfilaban a gran velocidad. En ese recorrido fugaz, la atención se centraba en la extraordinaria diversidad de materiales. Hilos sedosos que se desprendían, fibras recicladas de vidrio, fil coupé y, sobre todo, una proliferación de tejidos de pelo —desde los knots perfectamente peinados y brillantes hasta los acabados más salvajes y descontrolados— que levantaban oleadas de textura con cada movimiento. Para los conocedores de innovación textil, la cita se erigió como un evento de referencia absoluta.

Tras elShow, Trotter reafirmó su dogma: “Colaborar con artesanos excepcionales y perseguir la maestría manual es fundamental en todo lo que hacemos”. Esta premisa se materializó en prendas como un abrigo envolvente con una superficie erizada que recordaba a miles de cerillas quemadas o un trench de cuero con surcos tan definidos que evocaba el regaliz negro. La paleta de “pelosidad”, como describe la crítica especializada, ofreció un espectro completo, desde el ordenado y pulido hasta el instinto más salvaje.

Paralelamente, la diseñadora profundizó en su sello de sastrería escultórica y voluptuosa. Chaquetas alargadas, hombros redondeados y prominentes, y mangas amplias que se abrían enajaras shorts de corte acampanado o pantalones rectos de aire masculino. Esta apuesta por el volumen, que contrasta con la tendencia generalizada hacia siluetas más pequeñas y ceñidas que se observa en otras casas de lujo —como en Gucci bajo la dirección de Demna—, sitúa a Bottega Veneta en una pole de maximalismo controlado. Ante la pregunta de si sus diseños podían resultar abrumadores o incluso “acolchados” en exceso, Trotter reaccionó con firmeza: “Hemos dedicado un tiempo y cuidado inmensos para lograr estructura, forma y curva sin peso. Esta temporada he sido extremadamente cuidadosa con eso”.insistió en que muchas de las piezas son, en efecto, ligeras como una pluma.

El escenario elegido, un palazzo a pocos pasos del Teatro La Scala, no fue casual. Trotter, aún descubriendo la idiosincrasia de Milán —una ciudad que define como “brutalista en su arquitectura pero con una sensualidad oculta”—, quiso rendir homenaje al arte de vestir para el entorno. “Es divertido arreglarse”, comentó, citando como faros a figuras tan dispares como la soprano Maria Callas y el cineasta Pier PaoloPasolini, referentes de una feminidad y masculinidad complejas.

En cuanto a la línea masculina, se observa una clara evolución. Gana protagonismo un tailoring relajado pero no holgado, abrigos de guisante de tejidos suntuosos, suéteres de inspiración militar con parches de cuero en los hombros y, especialmente, un abrigo de oficial de cuero ligeramente acolchado que resume la excelencia en peletería. Ese nivel de artesanía, naturalmente, conlleva un costo elevado: un abrigo de piel de cordero curly del que se desprendía, por ejemplo, estaba compuesto por más de dos mil piezas individuales ensambladas a mano.

El legado práctico de Trotter, sin embargo, no se circunscribe a las altas esferas. Uno de sus tricks de estilismo —compartido también en otras pasarelas como las de Jil Sander o Ferragamo— es de una simplicidad demoledora y accesible: basta con dejar el cuello de una camisa blanca asomar por encima de la chaqueta, el suéter o el abrigo para capturar la esencia de la temporada. Un detalle que, sin coste alguno, eleva cualquier look básico a la categoría de moda consciente. En resumen, una colección que prioriza la experimentación material y la silueta poderosa, reafirmando el regreso de Bottega Veneta a un discurso de lujo artesanal y audaz.