Redacción - El Semanal
El debut de Demna al frente de Gucci ha sido objeto de un escrutinio inusual en la industria de la moda, esta vez desde las finanzas. Un informe de Bernstein, firma de análisis bursátil, otorga a la primera colección del diseñador bielorruso para la casa italiana una puntuación de 7,6 sobre 10, evaluada a través de un modelo que combina el análisis de medios especializados, herramientas de inteligencia artificial y valoración propia. Según el analista Luca Solca, las reacciones ante el desfile otoño 2026 presentado en Milán han sido «mixtas, aunque en general más positivas que negativas».
Esta valoración sitúa el estreno de Demna por debajo de los debuts de Jonathan Anderson para Dior (9,1) o Matthieu Blazy para Chanel (9,0), pero por encima de la primera colección de Sabato de Sarno para Gucci en septiembre de 2023, que obtuvo un 6,8. El informe detalla que, si bien ni la prensa ni los compradores quedaron entusiastas, la decepción no alcanzó los niveles del desastre percibido tras la salida de Alessandro Michele y el breve paso de De Sarno. «En este sentido, Gucci avanza al menos en la dirección correcta», señala Solca.
Los detalles de la crítica son tajantes. Las chaquetas y pantalones fueron considerados «aceptables», mientras que el calzado y los bolsos se tildaron de «aburridos». El grueso de la propuesta, según el análisis, fue calificada de «vulgar y poco sexy», con mención expresa a las mallas de yoga y a la escenografía —una recreación de un templo romano con travertino auténtico— como un «derroche inútil». No obstante, tanto medios como compradores coinciden en que Demna ha imprimido una visión «más coherente y en sintonía con la identidad de Gucci», aunque arriesgando poco al recurrir en exceso a los archivos de la marca.
Este tipo de cobertura analítica es un fenómeno reciente. Hasta hace poco, era prácticamente inconcebible que casas de bolsa emitieran juicios sobre un solo desfile. Sin embargo, ante la oleada de cambios creativos en las casas de lujo europeas —más de una veintena en el último año—, los analistas financieros han ampliado su foco para incluir el capital creativo, no solo las cifras de ventas y márgenes. El propio banco mantiene una recomendación de «bajo rendimiento» para Kering, matriz de Gucci, aunque el «carácter comercial de algunos estilos» en la colección y la próxima jornada de mercados de capitales en Florencia le han llevado a adoptar una postura «más neutral» sobre las acciones.
El informe ahonda en el ruido digital, analizando comentarios en publicaciones de Instagram sobre el debut de Demna. Allí, las respuestas negativas generaron mayor interacción, un reflejo de la polarización que suscita cualquier movimiento en la icónica firma florentina. Los números financieros respaldan la urgencia: tras alcanzar un pico de 10.500 millones de euros en ingresos en 2022, Gucci se desplomó a menos de 6.000 millones el año pasado, víctima de un intento fallido por repositionarse como una marca de lujo silencioso.
Solca es escéptico ante una recuperación estable: «Dudamos de una recuperación constante del precio de las acciones y esperamos fluctuaciones tipo yo-yo». Aunque reconoce que el mercado prefiere aferrarse a la esperanza, interpretando incluso las mínimas sorpresas positivas como una señal de que «finalmente las cosas podrían funcionar». El debut de Demna, por tanto, no es un home run, pero alivia la presión inmediata. Para una marca cuya identidad se redefine a golpe de streetwear y referencias arqueológicas, la validación de Wall Street, aunque fría y calculadora, se sumerge en el debate sobre qué significa hoy el lujo y quién decide su rumbo.
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