El director de la Berlinale adopta código contra el antisemitismo

La 74ª edición de la Berlinale no solo ha sido un escenario de debates cinematográficos, sino también un campo de batalla simbólico donde la moda y la política han colisionado con virulencia. La crisis desatada tras la ceremonia de clausura, donde cineastas palestinos alzaron la voz desde el escenario, ha desembocado en una reconfiguración del poder dentro del festival más político del circuito europeo. Tras semanas de incertidumbre, la directora Tricia Tuttle ha confirmado su permanencia al frente de la muestra, aunque bajo un régimen de condiciones inéditas que incluyen la firma de un “código de conducta” con una cláusula explícita contra el antisemitismo, según filtraciones de medios germanos.

Este código, aún por definir, amenaza con traspasar el discurso oral para regular también el lenguaje visual de la alfombra roja. El episodio mássonado ocurrió cuando Tuttle posó en el estreno de Chronicles From the Siege con parte del equipo palestino, algunos luciendo keffiyehs y ondeando banderas. Lejos de ser un detalle estético, el pañuelo palestino ha sido históricamente adoptado por casas de moda occidentales como un accesorio de “causa”, lo que ahora coloca a diseñadores y estilistas en una encrucijada: ¿hasta qué punto un símbolo de resistencia puede ser permitted en un evento financiado en un 40% por el Estado alemán?

La presión gubernamental, capitaneada por el ministro de Cultura Wolfram Weimer, busca erradicar lo que califica como “discurso de odio” y “activismo polarizante”. Para ello, exige que el nuevo código binding afecte a “todos los participantes”, lo que incluiría a celebrities, periodistas y, por supuesto, a las legiones de invitados vestidos por las principales firmas de lujo. Esta medida levanta interrogantes sobre la compatibilidad con la libertad de expresión amparada por la Constitución alemana, pero también plantea un dilema técnico para la industria: cómo diseñar colecciones y estilismos que comuniquen sin transgredir límites geopolíticos imprevistos.

Paradójicamente, mientras la prensa conservadora como Bild reclama la cabeza de Tuttle, la comunidad cinematográfica y creativa ha movilizado un frente de apoyo sin precedentes. Más de trescientos profesionales, entre ellos Tilda Swinton y Wim Wenders, y 32 directores de festivales de élite —desde Cannes hasta Sundance— firmaron una carta abierta defendiendo su liderazgo. En el ecosistema de la moda, donde el cine y la pasarela son vasos comunicantes, este respaldo equivale a un blindaje simbólico. “La Berlaleza debe seguir siendo un espacio de intercambio libre, no de intimidación”, declaró Sven Lehmann, del partido Verde, en un mensaje que resonate entre los diseñadores que ven en los festivales plataformas para narrativas transgresoras.

El escenario que se vislumbra es potencialmente transformador. Si el código se implementa, los estilismos podrían verse homogenizados, con un veto tácito a elementos que porten mensajes territoriales o de solidaridad con causes específicos. Para las marcas españolas que incursionan en el mercado alemán —como Loewe o Balenciaga, con fuerte presencia en Berlín—, este cambio implica una reevaluación de sus estrategias de product placement. ¿Vestirán a sus embajadores con prendas “neutras” durante el evento? ¿Implementarán protocolos internos de revisión de símbolos?

Desde una perspectiva práctica, los expertos en gestión de eventos recomiendan a los diseñadores tres pilares de acción: primero, documentar con precisión el origen político de cualquier símbolo a incorporar en una colección; segundo, dialogar con los equipos legales de los festivales para conocer los límites del nuevo código; tercero, diversificar las plataformas de expresión (por ejemplo, usando el lenguaje textural o cromático en lugar de iconografía explícita). La lección es clara: en el tablero global, la moda ya no solo habla de tendencias, sino que se pronuncia en geopolítico, y cada hilo puede leerse como una postura.

Mientras el consejo supervisor de la Berlinale emite su veredicto final, la industria observa con atención. Lo que ocurra en la capital alemana sentará un precedente para otros megafestivales —como Cannes o Venecia— que también son termómetros de la moda internacional. En España, donde eventos como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid o el Festival de Cine de San Sebastián conviven sin codes de conducta tan estrictos, el debate ya está calentando los zoom de los estudios de diseño. La pregunta ya no es si la moda debe tomar partido, sino cómo hacerlo sin为自己 una camisa de fuerza que limite la esencia creativa. La respuesta, como en todo conflicto, dependerá de quién termine tejiendo las normas.

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