Redacción - El Semanal
Yohji Yamamoto entreteje el legado de Hokusai en una meditación textil sobre el tiempo presente
En un gesto que ya se ha convertido en su sello personal, el maestro Yohji Yamamoto ha vuelto a abordar en su nueva colección de otoño 2026 el espinoso asunto de la sucesión y la continuidad de su universo creativo. Lejos de cualquier declaración categórica, el diseñador ha optado por un diálogo silencioso y profundamente reflexivo con uno de los grandes iconos del arte japonés: el grabador y pintor Katsushika Hokusai. La elección, presentada en el desfile celebrado en París, no fue una mera cita estética, sino un planteamiento filosófico sobre la perseverancia creativa hasta el último aliento.
La conexión con Hokusai, figura central del movimiento ukiyo-e del periodo Edo, se manifestó no en motivos literalmente reproducidos, sino en el espíritu de una obra que se reinventó hasta el final. Yamamoto destacó ante los asistentes la capacidad del artista para sorprenderse a sí mismo hasta el ocaso de su vida, un rasgo que encuentra un eco directo en su propia trayectoria. “Es muy emocionante, muy sorprendente”, comentó el diseñador, “cómo siguió pintando y dibujando hasta el final. Su obra dejó una huella enorme en artistas europeos como Monet a través del Japonisme”. Con su característico destello irónico, añadió un matiz crucial: “Pero su hija le ayudaba”, dijo, en clara alusión a su propia hija y colaboradora, Limi Yamamoto, quien acompañaba la colección desde el backstage. La anécdota funcionó como un guiño a la colaboración y al traspaso de conocimiento, desdramatizando cualquier especulación sobre un vacío creativo.
La esencia de la colección residió en esa conversación entre lo histórico y lo contemporáneo, un territorio que Yamamoto ha hecho propio. Esta vez, el punto de partida fue el diálogo entre la moda occidental —especialmente sus siluetas clásicas— y la tradición del kimono. El resultado fueron piezas donde grandes extensiones de tejido envolvían el cuerpo con una fluidez casi arquitectónica. Se emplearon seda crêpe, damascos y linos pesados, todos con motivos y texturas que sirvieron como un recordatorio potente de la vitalidad y sofisticación de la industria textil japonesa.
Estas telas, moldeadas con maestría, se transformaron en vestidos de corte al bies con superposiciones, en reinterpretaciones minimalistas del carrick coat donde el forro se convertía en protagonista, o en chaquetas de cuero y lana rematadas con un lazo posterior que evocaba el obi del kimono. Incluso el clásico cuadro escocés, con su herencia punk, encontró un contrapunto grounding en la solidez de un tejido de inspiración oriental. La complejidad constructiva de muchas de estas piezas era apenas perceptible en una primera visión; un martingal escapando de un diseño Originallyestructurado para fundirse en capas fluidas era un ejemplo de esa economía de detalles que premia la mirada atenta.
Ante la pregunta recurrente de una editora sobre la practicidad de estructuras tan envolventes, Yamamoto fue pragmático: sugirió una visita al showroom para probar las prendas. Esta respuesta desmonta cualquier idea de que su trabajo es un ejercicio abstracto de filiación estilística. Por el contrario, subraya un compromiso innegociable con la forma, el ajuste y la utilidad en el momento actual. Su moda no es un patrimonio encerrado en un museo, sino una herramienta para el aquí y el ahora.
Esta философия tiene un eco claro en la cita de Marco Aurelio que el diseñador parafraseó en el backstage: “Confínate al presente”. Un presente que, admitió, no siempre es placentero —“Hay demasiadas guerras, no me gusta”— pero en el que, sin embargo, insiste en posicionarse. En medio de la vorágine de tendencias efímeras, la propuesta de Yamamoto para el otoño de 2026 se erige como un pilar de serenidad técnica y profundidad conceptual. Una colección que, lejos de dictar un futuro inmediato, invita a una reflexión pausada sobre cómo el arte, la artesanía y la innovación pueden, y deben, coexistir en la moda del siglo XXI. Su legado, a juzgar por este desfile, no se hereda, se experimenta y se adapta, capa tras capa, en el cuerpo de quien lo viste.
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