Redacción - El Semanal
Roma recuperó anoche el brillo de la alta costura con el desfile de Valentino para la temporada otoño/invierno 2026. La casa regresó a sus orígenes, abandonando temporalmente París para instalarse en el majestuoso Palazzo Barberini, un escenario que el director creativo, Alessandro Michele, eligió no como mera declaración de intenciones, sino como diálogo con la historia. Bajo el título «Interferenze» —interferencias—, el diseñador italiano presentó una colección que teje un complejo entramado entre el legado de Valentino Garavani y una sensibilidad contemporánea, donde cada costura parece deliberadamente suspendida entre dos épocas.
La colección se erige como un manifiesto de continuidad inteligente. Michele, con más de tres décadas de oficio a sus espaldas, ha alcanzado en Valentino una sintesis que honra sin repetir. La atención obsesiva por la espalda, sello indeleble del fundador, se reinterpreta en nudos complejos y pliegues impecables en la parte posterior de chaquetas tanto masculinas como femeninas. El icónico rojo Valentino, un «color atractivo pero complejo», como reconoció el propio Michele, cierra el desfile en un vestido sin espalda abrochado por una fina cadena dorada, un guiño directo al cóctel de la memoria colectiva de la maison.
La paleta cromática navega entre contrastes audaces: mostaza con negro y lavanda, verde esmeralda sobre falda burdeos plisada, ceñida por una banda ancha en naranja. Este último detalle, junto con la silueta poderosa y ciertas texturas, bebe de la década de 1980, un período de esplendor comercial para la marca pero, sobre todo, una era que Michele evoca como símbolo de una libertad femenina incipiente. «Pensé en la grandeza hedonista de Garavani, cuando los seres humanos estaban en el centro del mundo», explicó el diseñador, encontrando en la arquitectura barroca del palacio —obra de Maderno, Bernini y Borromini— el complemento perfecto para esa filosofía.
El espacio, sin embargo, fue intervenido con una metáfora poderosa: los suelos de las salas doradas y frescadas se cubrieron con césped sintético y diminutas hojas. «La naturaleza irrumpe en la belleza del palacio de forma metafísica. Sabes que no es real, lo percibes, y forma parte de cómo vivimos hoy, en una realidad alternativa en redes sociales», reflexionó Michele, trazando un paralelismo con la obra de David Hockney. Esta superposición de lo clásico y lo artificial encapsula la idea de «interferencia» que da nombre a la colección.
El discurso ecológico, presente en la paleta —verdes que Michele reconoce coinciden con tendencias vistas en Hermès, Louis Vuitton o Miu Miu en París—, se torna optimista. «Antes me habría molestado la coincidencia. Ahora pienso que es interesante. Continúa la conversación sobre la belleza, hay una necesidad de naturaleza más allá de las imágenes preenvasadas», afirmó, desmarcándose de cualquier cliché y situando su propuesta en una conversación global.
La ejecución, pese a la narrativa densa, se siente natural y depurada. Michele admitió su «obsesión por detalles minúsculos que parecen sin sentido», como el plisado o el drapeado, pero el resultado es una colección de una cohesión asombrosa. La decoración, otrora exuberante, ahora está contenida, dominada por un esfuerzo consciente de «sustracción» que no merma la elegancia, sino que la refina.
El desfile confirmó que Michele se siente «más en casa» que nunca. La presencia del embajador de la marca, Colman Domingo, entre un público que incluía a Lily Allen o Britt Lower, subrayó el atractivo transgeneracional y transgénero de la propuesta. «Llevar Valentino me hace sentir parte de la fantasía, de alguna manera parte del sueño, romántico, masculino y sexy», definió Domingo, capturando la esencia de una maison que, bajo la guía de Michele, ha encontrado en las interferencias su nuevo lenguaje de continuidad. La colección no es un rechazo al pasado, sino un eco sofisticado que resuena en el barroco de Roma y en las pantallas de la realidad fragmentada de hoy.
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