Beth Levine redefine el calzado con un legado que trasciende épocas

Aunque su nombre no resulte familiar para el gran público actual, la sombra de Beth Levine se extiende larga y涂抹 sobre la industria del calzado. La reciente revitalización de la marca Herbert Levine, aquel sello neoyorquino que codirigió con su marido, no es más que el eco de una revolución que ella misma impulsó en la mid‑century americana, cuyas innovaciones siguen siendo objetos de estudio y deseo para diseñadores contemporáneos.

Nacida en 1914, Levine no fue una figura decorativa en el estudio familiar. Junto a Herbert, fundó Herbert Levine Inc. en 1948, convirtiéndola en un laboratorio de ingeniería textil y estética donde lo funcional y lo audaz coexistían. Su genio residía en desmontar las normas de la zapatería tradicional. Una de sus contribuciones más perdurables fue la reinvención del esqueleto del stiletto. Ante la constante rotura de los tacones ultradelgados, desarrolló un refuerzo interno de acero que otorgaba una resistencia insospechada, alargando la vida útil de un ícono de la elegancia y permitiendo su masificación sin sacrificar su silueta icónica.

Su creatividad, sin embargo, no conocía límites. En 1966 presentó la sandalia “Barefoot in the Grass”, una fantasía kitsch forrada de hierba auténtica que desafiaba la propia noción de calzado. Pero quizás su invento más influential, y hoy reverdecido por la fiebre de los mules, fue el Spring‑o‑Lator. Esta tira elástica milimétricamente calculada lograba que los zapatos sin talón se sujetaran al pie con una comodidad y seguridad absolutas, un sistema que décadas después la alta costura reharía con materiales vanguardistas. Junto a esto, patentó la bota “stocking boot”, una segunda piel elástica sin cremalleras que fusionaba medias y calzado en una sola prenda, un preludio de la ropa interior técnica actual.

Levine comprendió que el zapato no era un accesorio aislado, sino una pieza clave del look total. Por ello, se anticipó a su tiempo forjando alianzas exclusivas con los diseñadores de moda que entonces emergían. Fue una de las primeras casas de calzado en colaborar de manera sistemática con creadores como Geoffrey Beene, Halston, Anne Klein o Bill Blass, y más tarde con el visionario Azzedine Alaïa. Sus creaciones no solo dominaban las pasarelas, sino que se convertían en el sello distintivo de las colecciones, elevando la categoría del footwear a elemento de narrativa estilística.

Este prestigio le abrió las puertas de los vestidores más exclusivos. Su clientela era un quién es quién del poder y la celebridad: desde las primeras damas Jacqueline Kennedy Onassis y Lady Bird Johnson, hasta divas como Cher, Barbra Streisand y Liza Minnelli, para quien diseñó unos pumps de cristal rojo para su boda. La imagen más poderosa, sin embargo, fue Nancy Sinatra calzando sus célebres botines blancos de cuero en el videoclip de “These Boots Are Made for Walkin’”. Esa escena grabó en el imaginario colectivo la idea del calzado como arma de empoderamiento femenino, un símbolo de actitud y autonomía que Levine había materializado con su Diseño.

El reconocimiento oficial llegó en 1967 con el premio Coty, el galardón más codiciado de la moda estadounidense. Sin embargo, la presión por abaratar costes en los años setenta chocó frontalmente con su filosofía de calidad y artesanía. En 1975, Beth y Herbert Levine cerraron la empresa. Levine no se retiró. Continuó yendo a los desfiles, asesorando a nueva hornada de diseñadores, entre los que Michael Vollbracht para Bill Blass era un amigo cercano, y manteniendo un diálogo creativo con Alaïa, para quien siguió diseñando esporádicamente.

El propio Alaïa, en su día, definió con precisión su legado: “Era una de las personas más importantes trabajando en zapatos. Sus diseños eran altamente imaginativos, fuertes y modernos. Era muy inteligente”. Esa inteligencia se manifiesta en que sus invenciones no son piezas de museo, sino algoritmos de estilo recurrentes. El refuerzo de los tacones es hoy dogma; el concepto de bota elástiva y ajuste sin cierres es moneda corriente; la fusión entre calzado y ropa interior prefiguró el athleisure. El revival de Herbert Levine no es una operación nostálgica, sino la constatación de que Levine diseñó para el futuro, con una lógica que trasciende épocas. Su obra permanece como manual abierto para quien pretenda entender que innovar en moda es, ante todo, resolver problemas estéticos con soluciones técnicas brillantes.