Redacción - El Semanal
El desfile de Boss para el otoño-invierno 2026 ha redefinido la elegancia contemporánea, fusionando una revivalista inspiración en la sastrería de los años ochenta con una sofisticada actitud moderna. Bajo la dirección creativa de Marco Falcioni, la firma alemana ha presentado una colección que dialoga con el legado de sus archivos mientras propone un código de vestir para el ejecutivo actual, alejándose de uniformidades rígidas hacia un estilo más personal y vital.
El punto de partida del diseño fue rescatar el espíritu de los manuales de estilo que Boss editaba en los años ochenta, auténticas biblias de buen vestir con un refinado acabado editorial. Frente a la monotonía de los look books actuales, esta colección recupera el arte de articular el outfit completo, donde cada pieza —desde una camisa Oxford hasta una corbata de estampado paisley— encuentra su lugar en un conjunto coherente pero lleno de matices. Falcioni lo define como “una confusión hermosa”, un equilibrio calculado entre formalidad y desenfado.
Para la mujer, la silueta se alarga con blazers de hombros marcados y cinturas ceñidas, un guiño a los trajes de poder de los ochenta que convive con referencias de los noventa en los solapados de vuelo alto. Estas piezas se combinan con pantalones de corte amplio y puños altos, que estiran la figura. La propuesta se suaviza con cuellos altos de punto suave bajo la chaqueta o bufandas de seda, un recurso que suma textura sin restar autoridad. Para el hombre, la sastrería abandona la rigidez: los trajes de proporciones relajadas se superponen con blusones de piel o anoraks, introduciendo una dureza contemporánea que desdibuja los límites entre la oficina y la ciudad.
Un exhaustivo trabajo con los materiales refuerza la calidad atemporal. Alpaca cepillada, cachemira e incluso plumas de avestruz para camisas y abrigos car coat hablan de un lujo táctil. Los detalles lúdicos —pañuelos de bolsillo, bufandas de seda que asoman por el cuello de la camisa, corbatas anudadas a broches florales— son la pincelada final que recuerda los días en que los cuellos blancos de Boss jugaban con motivos geométricos y paisley.
“Lo que para mí era crucial era dotar a la sastrería de significado”, explicó Falcioni durante el preview. “No creemos en uniformidades para el futuro. Queremos situar la sastrería en un paisaje más cercano al lifestyle, algo más real. Aspiramos a que nuestras clientas y clientes adopten distintos momentos de sus vidas vistiendo Boss”. Esta filosofía se materializa en propuestas que transitan de la seriedad de una junta a la informalidad de un after-work sin cambiar de guardarropa.
El desfile, más íntimo que otras producciones de la casa, permitió que la atención se centrara en una banda sonora exquisita, que culminó con el tema de 1981 “I’m in Love With a German Film Star” de The Passions, un cierre cargado de nostalgia que resonó con la esencia retrospectiva de la colección. La expectación previa se centró en la presencia de personalidades como David Beckham y la estrella del K-pop S.Coups, aunque el verdadero protagonismo recayó en las prendas y en la narrativa coherente que Falcioni ha sabido construir: una moda de alto nivel pero profundamente vivible, donde el estilo ejecutivo se redime con un toque de sensualidad —como los bolsillos de doble solapa en los blazers doble botonadura, con una curva en la espalda que highlighted una zona del cuerpo a menudo olvidada— y con el rigor de un manual de estilo actualizado para el siglo XXI.
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