Redacción - El Semanal
Michael Rider, al frente de la dirección creativa de Celine, ha consolidado con su tercera propuesta para la casa un lenguaje estético inequívoco: reinterpretaciones de clásicos dotados de un filo disruptivo. Su desfile para la temporada Otoño/Invierno 2026, presentado en un espacio industrial en el patio trasero del Institut de France, no solo evidenció esta dualidad, sino que la envolvió en una atmósfera íntima que remitía a la creación musical colectiva.
El escenario, una gran caja de madera que albergaba un altillo repleto de imponentes altavoces de madera y acero, estableció el tono desde el primer instante. La banda sonora en vivo—con grabaciones de Prince, The West Coast Pop Art Experimental Band o Pastor T.L. Barrett—impulsó una vibración setentera que permeó la colección, lejos de una nostalgia superficial y más cercana a un espíritu de experimentación. Rider buscaba evocar la espontaneidad de una sesión de ‘jam’, un paralelismo que él mismo explicitó: «A veces, al confeccionar la colección, todos estamos improvisando sobre lo que hace el otro. Hay algo en nuestra forma de trabajar que es muy colaborativo y que a veces se parece a un grupo de personas que se reúnen para hacer música».
Esta filosofía colaborativa se traslada a las prendas, que examinan «la compleja y ligeramente caótica vida interior de las personas bajo la ropa bonita», según palabras del diseñador. Sin embargo, en la pasarela no hubo desorden, sino una contención elegante que encontraba su expresión en detalles calculadamente incómodos. Las siluetas, deliberadamente más ceñidas según confesó el creador—siguiendo una tendencia defendida por varios diseñadores punteros para la temporada—, se quebraban en Lees sutiles disrupciones: una chaqueta de corte impecable que se abría en un ligero vuelo algo desmañado, botones dorados en abrigos y chaquetas de un tamaño casi diminuto, o pantalones ‘flood’ de lana oscura y tejidos mullidos en colores vibrantes que, en su caída, resultaban «audaces y llenos de energía».
Los materiales también jugaron esta partida. El satén blanco, omnipresente, dialogaba con el legado de la etapa de Phoebe Philo en la maison, aunque elevado a un brillo casi metálico y depurado de toda reminiscencia minimalista. Swags de esa tela brillante o túnicas sencillas atadas con lazos ofrecieron una alternativa sofisticada para la noche. Fueron, sin embargo, las irrupciones de color, patrón, logotipos y bordados—esas «mordeduras» de estímulo visual—las que puntuaron la seriedad general, recordando que bajo la apariencia pulcra anida un temperamento irreverente.
El calzado y los accesorios completaron la narrativa con una intención deliberada de descontextualizar: desde botines de tacón bajo con aire de abuela hasta sombreros de pescador y ‘bucket hats’, a menudo en un blanco inmaculado que resultaba osado para la estación otoñal, y zapatillas ‘plimsoll’ de suela blanda. Este styling meticuloso subrayó la visión de Rider: un armario de apariencia seria, pero regido por un código interno de liberación controlada. La colección, en su conjunto, se erige como un manifiesto pulido pero intencionalmente imperfecto, donde el rigor de la herencia de Celine se reconcilia con la espontaneidad de un ensayo musical.
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