Redacción - El Semanal
El peso de las telas: Galib Gassanoff teje historia en su colección Otoño 2026
En plena temporada de moda milanesa, una pregunta subyace entre los desfiles más interesantes: ¿puede la ropa narar una historia antropológica? La colección de Galib Gassanoff para el otoño de 2026 responde con un rotundo sí, utilizando el legado textil de su Azerbaiyán natal como un mapa para excavar las capas culturales que definen su identidad y su oficio. El diseñador, ya en la mirilla internacional por su candidatura al prestigioso LVMH Prize, firma una propuesta que trasciende lo estético para convertirse en un ejercicio de memoria viva.
Bajo la enorme cúpula del espacio de desfile, la primera parte de la presentación mostró una estética de pureza arquitectónica. Un tercio de las modelos lucieron creaciones escultóricas con caderas en forma de cesta, hombros redondeados y velos integrados de gruesa lana fieltrada en negro. Le siguieron interpretaciones de este lenguaje: un capullo envolvente en forma de capa, o un impecable traje de tres piezas con falda larguísima cuyo blazer se convertía en una segunda capa tipo manto. Era una declaración de intenciones formal y contundente.
Sin embargo, el viaje de Gassanoff dio un giro hacia lo poético y documental. Esa solidez inicial se quebró en capas más líquidas y narrativas. Las estructuras rígidas se deshicieron en capas amplias con flecos deshilachados; los tejidos densos se transformaron en abrigos de lana gruesa tipo manta con tiras que colgaban; la piel de cordero se ablandó en abrigos afelpados, y finalmente todo desembocó en vestidos de gasa fluida, arrugada y que se abría en siluetas amorfas. En este último acto, los velos desaparecieron o se redujeron a mínimos turbantes livianos como bocanadas de aire.
En el corazón de esta evolución reside la historia. Gassanoff evoca un momento crucial de la región del Cáucaso donde creció, Borchaly. En 1918, tras el establecimiento de la democracia en la zona, Peri-Khan Sofieva, una mujer musulmana, se convirtió en la primera en ocupar un cargo público, lo que significó el fin del mandato religioso que obligaba a las mujeres a ocultarse tras el velo. Su figura se erige aquí como un símbolo de liberación femenina, un leitmotiv que se refleja en la gradual desaparición de las cubiertas en la pasarela.
La parte más tangible y exquisita de la colección son tres piezas únicas —dos faldas y unacamiseta masculina— que incorporan alfombras traditionales azerbaiyanas. Son las de las comunidades Karachop, Fachralo y Bordjalou, tejidas a mano en telares verticales por artesanas de la comunidad de Borchaly en Kvemo Kartli, Georgia. Cada una es un objeto de coleccionista irrepetible, un puente entre la Alta Costura y un arte ancestral al borde de la extinción.
“Este arte está desapareciendo. Quedan muy pocas mujeres que sigan tejiendo a mano”, explicaba el diseñador entre bambalinas, con una franqueza que contrasta con el enfoque muchas veces meramente comercial de la industria. Su colaboración busca dos cosas: arrojar luz sobre esta técnica ancestral y, lo más importante, generar un interés en las nuevas generaciones y una presión para que los gobiernos adopten políticas de protección. La colección, así, se erige como un manifiesto. No es solo moda; es un documento de resistencia cultural y un homenaje a las manos invisibles que mantienen vivos los hilos de la historia. En un contexto donde la velocidad y la novedad suelen imponerse, Gassanoff elige el camino lento y profundo: el de tejer el futuro mirando, con respeto y creatividad, hacia el pasado.
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